Asfaltová penetrace

První kroky vedly do stavebnin pro Penetral Alp a pásy Glastek 40 Special Mineral. Vždy jsem nalil pruh penetrace na místa, kde bude pás, a válečkem rozetřel. Natíral jsme i boční strany desky (vždy jen tam, kde bude nataven pás a trochu přes). Pod nosné jsem natíral po zavadnutí ještě druhou vrstvu, asi to bylo už zbytečné, ale penetrace bylo dost. Následující den následovalo natavení pásů.

Asfaltové pásy

Jelikož stavíme z Porfixu 250, tak jsem pás vždy odlamovacím nožíkem rozřízl na půl (chodník před stavbou máme z betonových obdélníkových dlaždic, takže pro naměření a řezání dobře posloužila podélná spára v chodníku).

Pásy jsem nejprve umístil do požadované polohy (10 cm přes desku), pak v půlce zatížil jedním ztraceným bedněním, namotal pás z obou stran k bednění a začal s „lepením“. Celoplošně jsem pás vůbec nenahříval. Díky použité penetraci stačilo nahřát jen ji a pás se krásně přilepil, takže jsem nemusel vůbec narušit jeho strukturu.

Asfaltové pásy jsem tavil vždy důkladně až ve spojích, kde jsem nechal vždy 10-15 cm přesah, natavil asfalt (nesmíte to přehnat), přiložil na druhý pás a mírně botou přitlačil celou plochu napojení (měla by se vám ze spoje vytlačit troška asfaltové lázně). Po natavení všech pásů jsem si ještě pohrál znovu u spojů, kde jsem ze zbytků pásů po nahřátí ze spodní strany špachtlí sebral tekutý asfalt a znovu přemazal hrany spojů. K natavení pásů si ideálně někoho sežeňte. Jeden rozmotává a druhý „hořákuje“.

Založení nosného zdiva

Po hydroizolaci se mohlo pokračovat. Zajel jsem pro maltu k založení zdiva (bral jsem 10 MPa, stačilo by na bungalov i 5 MPa, ale rozdíl v ceně je minimální a pevnost dvojnásobná).

Pomocí rotačního laseru se našel nejvyšší bod na desce, nastavil laser + 1 cm kvůli zakládací maltě a mohlo se začít (rozdíl na desce byl 2,5 cm, což na první desku snad jde). Na založení rohů si buď zavoláte geodeta, který vám vyznačí polohy tvárnic, a pak teoreticky už nemusíte tolik rozměřovat nebo jako my použijete hodně dlouhý zednický provázek.

Nejprve jsme usadili všechny tvárnice v rozích do požadované výšky a roviny, pak napnuli a obmotali provázkem všechny tvárnice a začalo přeměřování a korigování. Na přeměřování vzdáleností a uhlopříček doporučuji ocelové pásmo (nepruží). Rohy jsme založili dopoledne, nechali pár hodin „přilepit“ k maltě a odpoledne jsem se vydal zakládat dál. Do večera jsem stihl spojit dva rohy.

Druhý den přijeli 3 pomocníci z rodiny, takže to šlo mnohem rychleji. Založil se první šár a začali jsme zdít další. Do večera jsme stihli vyzdít skoro kompletní třetí šár.

Další den stát vyhlásil přísnou karanténu a následoval konec pomocníků, protože jsme nechtěli platit zbytečnou pokutu. Během karantény jsem tedy vyzdil nosné zdivo až po překlady sám.

Do každé druhé řady jsem ještě vkládal spojky pro příčky a do tvárnic pod okny 2 roxory s přesahem. Na překlady už jsem musel zase pomocníky sehnat, protože „celobetonové“ překlady od Porfixu něco váží. Použili jsme vysokozdvižný paleťák nadstavený pomocí několika palet (kurtovali jsme je k sobě), abychom dosáhli až do požadované výšky. Dva 125 překlady jsme dali na palety, zdvihli, nanesli lepidlo a usadili do požadované polohy. Všechno šlo pěkně od ruky a asi za 3 hodiny bylo hotovo. Jen překlady jsou už z výroby trochu do „luku“, takže i když se vám dotýkají kraje, tak uprostřed není problém mít 1 cm mezeru.

Věnec

Originál věncovky a Velox mi přišly zbytečně drahé, tak padla volba na vyzdění koryta věnce pomocí Porfixu 50.

Nejprve jsem si udělal test, jestli bude lepší lepit na lepidlo nebo pěnu. Pěna Tytan 60 s s přehledem vyhrála. Navíc je spoj „pružnější“, takže při tlaku betonu z pumpy by měl něco vydržet.

Nalepil jsem tedy nejprve vnější stranu, aby bylo možné pohodlně vložit armokoše. Následovala výroba třmínku, ale naštěstí mi známý dovolil u nich na soustružnické firmě si vše nařezat a naohýbat na strojní ohýbačce, takže třmínky jsem měl hotové do hodiny a půl. Převezl jsem je na stavbu, postavil z palet montážní „lavičky“, na které hodil vždy 4 roxory, dal třmínky a 2 roxory pustil dolů z laviček, aby „držely“ požadovaný tvar obdelníku.

Kvůli věnci 15x25 cm jsem dělal třmínky 9x18 cm. Na hlavní roxory jsem použil dvanáctky a třmínky osmičky.

Třmínky jsem vázal v rozích pomocí rychloutahovačky a 10 cm armovacích drátků v každém rohu a ukládal je 20 cm od sebe.

Následovalo uložení armokošů do věnce, kde jsem pod ně použil nastřihané distanční lišty (aby neležely hned na věnci a beton je „oblil“). Ve spojích jsem nechal přesah kolem 70 cm a rohy vždy provázal ještě dalšími 4 roxory.

Po uložení armokošů jsem v betonárce domluvil termín a objednal beton 30 s pumpou. Dozdil jsem vnitřní stranu věnce a pokračovalo se uložením 4 Úček na překlenutí terasy. Bylo to celkem náročný a těžký při použití U240, ale přijel na pomoc kamarád s Destou, takže zvedl, podmazalo se maltou, usadilo a srovnalo do roviny. Pod Účka, která ležela na nosných zdech, jsme udělali z pásoviny plošky, aby se lépe a rovnoměrně roznesla jejich váha na zdi. Poté se vše pořádně provařilo v několika místech přes pásoviny a na dno Úček jsme vyskládali tenké zbytky odřezků jako zábranu před vytečením betonu.

Další den dopoledne jsem jel do půjčovny pro lešení na kolečkách (aby vás někdo mohl tlačit, vy nahoře betonovat a další hned hutnit) a odpoledne přijel mix a pumpa. Pumpař nasadil koleno na výpusť a mohlo se začít.

Měl jsem nervy z toho, že vyzděné padesátky bez dalšího zpevnění nevydrží, ale teď můžu říct, že se není čeho bát. Drželo to parádně a celá betonáž proběhla bez problému i přesto, že pumpař asi 2x zavadil kolenem o tvárnici. My pak jen pomocí hladítek přejeli celý věnec a bylo hotovo.

Před betonáží doporučuji věnec postříkat vodou, aby tolik nesál vodu z betonu a ten rychle netuhl.

Střecha

Plánoval jsem předtím střechu z Ytongových nosníků neboli elementů a na to Multipor. Ten by vytvořil 2° sklon a odvedl vodu doprostřed domu odtoky svislým spádem do kanalizace. Byla by to ale střecha s moc tlustým průřezem. A protože na územním plánu mám striktní limit 8,5 m a stavím 3podlažní dům, každý centimetr hraje roli.

Varianta s 24cm dřevěnými trámy a 3cm OSB deskami, pak více vrstev Bitumenu byla v celkovém propočtu tenčí. A proto jsem si vybral ji. Respektive to za mě více méně rozhodl stavbyvedoucí se statikem.

Materiál

Pro vnější zdivo používám Ytong tvárnice o šířce 36,5 cm a pro vnitří zdivo pálené bílé cihly o šířce 17,5 cm.

Některé vnitří stěny jsou z Ytongu, který si nařežu pásovou pilou podle potřeby. Zajímavé bylo, že tvárnice s šířkou 36,5 cm byla levnější než 30 cm.

Jako stavitel jsem se zaregistroval se svým účtem u místního dodavatele stavebnic. A pak stačí jim zavolat, co potřebuji koupit a oni mi to pošlou přímo na pozemek. O pár týdnů později mi to strhnou z účtu.

Při výběru Ytong cihel rozhodla cena a též dobrý tepelný odpor a velká pevnost.

Je takovým životabudičem po zimě a já jej ráda používám na mnoho způsobů.

Jak vypadá?

Medvědí česnek je cibulovitá rostlina. Jeho cibule jsou podlouhlé, 4-6 cm dlouhé. Brzy na jaře z cibulek vyrůstají až 20 cm dlouhé kopinaté listy. V dubnu až květnu se objevují bílá květenství, která se později mění v plod, tzv. tobolku.

Po odplození rostlina zatahuje – listy zasychají a rostlina z povrchu mizí. Pod zemí cibulky čekají na další sezonu, kdy opět vyrazí na světlo.

Použití

Medvědí česnek se v léčitelství používá při chřipce, nachlazení, angínách, trávících obtížích, onemocnění dýchacích cest, zahlenění. Čistí krev, ledviny, močový měchýř, žaludek i střeva. Pomáhá při křečových žilách, vysokém krevním tlaku, arterioskleróze. Snižuje cholesterol. Je dobrý i na paměť, proto si ho nezapomeňte jít nasbírat 

V kuchyni se s ním můžete vyřádit. Uvařte třeba česnekovou polévku, špenát, mírně orestujte se zeleninou a dalšími bylinkami, přidávejte do různých salátů, placek, pomazánek, dresingů, polévek…. A všude tam, kde byste použili obyčejný česnek.

Vyrábějte pesta, bylinková másla, tinktury. Můžete také zamrazit.

Nesušte! Sušením medvědí česnek ztrácí účinky.

Nic se ale nemá přehánět, proto všechny byliny užívejte s mírou (i medvědí česnek).

Kdy a co sbírat

Sbírají se brzy na jaře (nejčastěji březen, někdy už konec února) zelené listy. Duben až květen se objevují krásné bílé květy. Ty můžete schroupnout klidně jen tak, přidat si je do salátů nebo si třeba ještě poupata naložit. Dají se užívat i cibulky v době, kdy je rostlina zatáhlá, tedy přibližně červen až únor.

{{tip|wholeWidth}}Tip: Při sběru buďte ohleduplní k přírodě i rostlinám! Listy medvědího česneku jsou křehké a snadno se poškodí, proto dávejte pozor, kam šlapete. Neotrhejte rostlině všechny listy, ona je k životu potřebuje. Posbírejte si jen pro vlastní potřebu, netrhejte vše! Při sběru postupujte opatrně, abyste nevytrhli celou rostlinu.{{/tip}}

Pozor na záměnu!

Medvědí česnek je možné zaměnit s jedovatou konvalinkou. Proto pozor! Konvalinka sice vyráží později, ale může se stát, že bude rychlejší a poroste zároveň s medvědím česnekem.

Medvědí česnek nejlépe poznáte po čuchu. Rostlina vydává typickou česnekovou vůni. Žádná jiná rostlina podobná medvědímu česneku tuhle vlastnost nemá.

Výskyt

Vyskytuje se často v listnatých lesích na humózních a vlhkých půdách.

Pěstování medvědího česneku

No, a medvědí česnek si můžete pěstovat i doma na zahradě!

Jeho pěstování je nenáročné, ale občas ho možná budete muset zalít, protože má rád vlhko.

Když vybíráte rostliny na určité stanoviště, vždy si vybavte, kde rostou v přírodě, jaké podmínky jim vyhovují. Medvědí česnek vám tedy poroste nejlépe na polostinném místě, na vlhčí humózní půdě, ideálně v blízkosti opadavých dřevin.

Je několik možností, jak česnek dostat na vaši zahradu – výsev, výsadba cibulek, výsadba rostliny zapěstované v květináči.

Pokud sadíte předpěstovanou rostlinu z květináče, můžete tak učinit v podstatě kdykoliv.

Pokud vysazujete pouze cibulky, ideální dobou je období, kdy je rostlina v přírodě už „zatáhlá“, tedy přibližně červen až listopad, aby měla možnost do jara trošku zakořenit. Zasaďte je do hloubky tak, abyste je zahrnuli cca 5 cm hlíny.

Jestliže si chcete medvědí česnek vypěstovat ze semínka, vysejte je na podzim (září až listopad), zakryjte zhruba 1 cm vysokou vrstvou hlíny. Pokud chcete semena vyset v jinou dobu, musíte semínka nechat projít tzv. stratifikací. To znamená, že musí být asi měsíc v chladu (pozn. můžete dát semínka třeba do lednice). Klíčení pak trvá až 4 týdny.

Tedy si to shrňme

• Medvědí česnek
• Mrazuvzdorný, vytrvalý
• Sbírá se: březen – list, duben až květen – poupata a květ, cibulky – mimo jeho vegetační dobu (červen – únor)
• Kvete: konec dubna – květen
  Stanoviště: polostín, vlhko, ideálně v blízkosti opadavých dřevin
  Půda: písčitohlinitá až jílovitá, humózní
  Výsadba cibulek: květen – listopad, 5 cm pod zem
  Výsev semen: září – listopad, 1 cm pod zem
• Snadno se sám množí – vlastní zkušenost 

 Více na maiagreen.cz

Je možné použít hydroizolační PVC fólii, různé typy asfaltových nebo podobných pásů. Izolaci je možné udělat hned celoplošně a zakrýt vrstvou betonu jako ochranou proti poškození, případně udělat jenom pásy pod zdivem a zbytek dodělat po dokončení vnitřních prací. Vše vychází z projektu.

V mém případě se na beton nataví asfaltový pás s protiradonovou izolací charBIT AL S35. Izolaci budu zatím pokládat pouze pod zdivem. Na okrajích desky se vytvoří tzv. zpětný spoj, který slouží k izolaci prvních vrstev zdiva.

Beton musí být suchý a nejprve je potřeba očistit ho od prachu, kamínků a jiných nesoudržných nečistot. Je možné jej zamést nebo vysát vysavačem. Je potřeba dávat pozor, aby z betonu nevyčnívaly ostré kameny nebo kousky betonu, které by mohly izolaci poškodit. Ty je potřeba také odstranit.

Plochu, kde se bude natavovat izolace, jsem napenetroval asfaltovým lakem Abizol H v jedné vrstvě. Penetraci jsem na vodorovné i svislé plochy nanášel válečkem. Vždy jsem rozlil trochu penetrace na plochu a rozválcoval - válečkem jsem táhl hladinu penetrace po ploše (zateče tak do všech nerovností) a poté ještě napříč "zaválcoval". Penetraci jsem nanášel v pruhu širokém cca 120 cm, aby to vyšlo pod metr široký pás. Na plochu pod nosné stěny a zpětný spoj jsem spotřeboval téměř celý 18kg soudek.

Penetraci jsem nechal několik dní "zaschnout". Poté jsem se vrhl na natavování lepenky. Nejjednodušší jsou části, kde nevyčuhuje nic z betonu. Nejprve jsem 10m balík lepenky rozkulil na místo, kde by se mělo natavovat. Lepenku jsem urovnal, aby byl přesah po celé části cca 20 cm.

Když bylo vše urovnáno, nakulil jsem zpět asi polovinu balíku tak, aby se nic nepohnulo. Poté jsem velkým hořákem natavil spodní část lepenky, aby se rozpekla ochranná fólie, ale aby nic nezačalo hořet, propalovat se a podobně. Tímto způsobem jsem pomalu postupoval po celé délce asfaltového pásu.

Po dokončení vodorovné části jsem přitavil k ZB i vertikální část lepenky. Lepenku jsem oddálil od zdi a nahřál hořákem. Až se asfalt roztekl, připlácl jsem ho na stěnu.

Je potřeba dávat pozor na detaily typu hrany, rohy, spoje apod. Lepenku lze poměrně snadno roztrhnout, zejména v rozích. Pokud dojde k poškození, je nutné poškozené místo opravit kouskem nové lepenky - tu je potřeba pečlivě natavit.

Dále jsem ošetřil detaily typu průchody chrániček a odpadů. Na beton okolo odpadů jsem přitavil pruh lepenky. Tento detail se bude ještě řešit až bude ze země vyčuhovat finální odpadní trubka.

Poté jsem zaizoloval průchody chrániček kopoflex a hromosvodu. Zde je problém, že chráničky jsou plastové (nelze na ně moc dobře "fouknout" hořákem) a jsou blízko u sebe (moje chyba). Ale vyřešil jsem to natavením lepenky na místa, kam až to šlo (mezi chráničky a hořák jsem dal dřevo, aby nedocházelo k opalování chrániček) a poté jsem drobné detaily zaizoloval gumoasfaltem... Ten jsem již používal při ošetřování spojů uzemnění.

Články ohledně této stavby vychází také na mé stránce https://www.mylms.cz/stavba-domu

Přívěsy jsou nově vybaveny osvětlením s nejmodernější LED technologií. Ta obsahuje mimo jiné dynamický ukazatel směru, trend v designu automobilového průmyslu poslední doby, nebo např. neonový efekt – výrazné obrysové světlo, které má výraznou svítivost a zároveň neoslňuje ostatní řidiče. V nabídce jsou momentálně dvě varianty, které představil jednatel společnosti Agados Petr Ostrý: „Kvůli kompatibilitě osvětlení přívěsu s tažným vozidlem jsme se rozhodli právě pro dvě verze nových LED světel. Multivoltážní verze 12/24V je vhodná především pro zákazníky s širším vozovým parkem a pro vlastníky nejnovějších modelů aut. Verze Smart pak zajišťuje spolehlivou komunikaci osvětlení přívěsu s většinovým vozovým parkem v Evropě."

Nová LED světla se mohou pyšnit unikátním řešením komunikace s vozem, proto pro vlastníky odpadá nutnost nákupu a montáže drahé kontrolní jednotky.

Oproti klasickému žárovkovému osvětlení má nový LED systém několik výhod:

• vizuálně atraktivní
• originální
• velmi spolehlivý.

Je vysoce odolný proti otřesům a nárazům, celou vnitřní technologii světel chrání velmi odolný kryt z polykarbonátu. Samozřejmostí u těchto světel je voděodolnost. V porovnání se žárovkovými světly mají LED světla delší životnost. „Naše společnost sleduje trendy v automobilovém průmyslu a tímto navazujeme na aktuální standardy produkce vozidel s LED osvětlením. Reagujeme tak zároveň na poptávku zákazníků a trhu," dodává Petr Ostrý.

Společnost Agados má ve svém portfoliu speciální projekty pro armádu a integrovaný záchranný systém, ale i vozíky pro civilní přepravu. Ať je to variabilní hydraulický přívěs ADAM, jednoduché -základní přívěsy za auto, přepravníky motocyklů a automobilů, skříňové přívěsy nebo profesionální přívěsy s délkou přes 10 metrů. Oblíbené jsou také profesionální přívěsy na míru.

Agados je v České republice největším výrobcem přívěsů a zároveň jedním z největších evropských výrobců přívěsů v kategorii O1 a O2 (celková hmotnost přívěsů do 750 kg a do 3500 kg). Agados ročně prodá okolo 30 tisíc vozíků. Společnost je zastoupena ve většině evropských států a na území České republiky. Polovina produkce míří za hranice. Společnost Agados nabízí přívěsy z široké palety vyráběných brzděných a nebrzděných typů různého použití, rozměrů, použitého materiálu a bohatého příslušenství. Agados zajišťuje i kompletní servis a prodej náhradních dílů i na starší typy přívěsů. Výrobou přívěsů se zabývá od roku 1992. Sídlí ve Velkém Meziříčí.

Po dlouhých a nekonečných týdnech čekání na peníze z banky, přistály na účtu. Stalo se tak v úplně ideální čas, koncem října 2019. Dlouho jsem přemýšlel, zda začít na zimu se základovou deskou. Nakonec jsem byl okolím dohnán, obvolal geodety, postavil lavičky a domluvil se bagr. Krásné úterý 3. prosince to vypuklo a začaly se bagrovat pásy. Za dopoledne bylo vybagrováno. Bagrista odvedl neuvěřitelnou práci a začistit se muselo úplně minimálně.  Ve čtvrtek 5. prosince se položil zemnící pásek, vytvořily průchodky ze široké chráničky a vyhlížel se mix s betonem, v závěsu za pumpou. Po prvotních problémech, kdy pumpa lehce zapadla, se začalo s čerpáním a za zhruba 2 hodinky byly pásy vylité. Zapíchaly se roxory a počáteční panika zda to dopadne, byla pryč.

Vánoční svátky se přečkaly bez pracovních povinností a hned v lednu 2020 se objednalo ztracené bednění a 18. ledna se 2020 se založily rohy a pokračovalo se pokládkou bednění. Nakonec kvůli kanalizaci se vytvořilo 5 řad bednění, oproti plánovaným 3 řadám. Vyhnul jsem se tak tlakové kanalizaci, za což to stálo. Železná výztuž samozřejmostí. Ztracené bednění se vylilo 31. března 2020. Vzhledem k počasí, které mi přálo vždycky den před betonáží a samotný den D, tak bylo potřeba opět povolat pumpu. Neskutečně to pomůže. No a tvar domu byl na světě. Domluvit bagr, půjčit vybrační desku a můžeme zavážet. Položení ležaté kanalizace, další oříšek. Sehnat řemeslníka byl celkem nadlidský úkon, takže samostudium a můžeme se do toho pustit. Po kanalizaci přišlo na řadu bednění, které bylo vytvořeno Extrudovaným polystyrenem, na radu stavebního dozoru. Kari sítě, svázat a čekáme na beton. Tentokrát již bez pumpy a 12. května máme vylito.

Neuvěřitelná pocit, že to člověk zvládl sám. Bez pomoci, svého dobrého kamaráda Martina, kterému tímto velmi děkuji, bych se neobešel. Kromě vylití desky, na to jsme byly čtyři a roznášení ztraceného bednění, také ve čtyřech, pouze sám s Martinem. Pravda je, že cca půl roku tomu odpovídá, ale na svojí obhajovu uvádím, že jsem tomu davál tak dvě dopoledne týdně. Ono mít doma ještě půl ročního pomocníka, tak chcete věnovat nějaký čas jinde. Cenovka základové desky se dostala na nějakých 217 tisíc. V ceně je ztracené bednění na terasu za domem a opěrnou zeď podél jedné strany pozemku. Deska byla vytvořena dle podkladů pana Tesárka, pokud jsem něco nenapsal, tak jsem pouze zapomněl, veškerý postup dle jeho knihy. Tak příště se podělím o stavbu obvodového zdiva. Stavebníků zdar a přeji pevné nervy a hlavně to odhodlání.    

I když je deska už sama o sobě poměrně rovná (ano, nějaké nerovnosti se vždy najdou), je třeba zdivo založit na zakládací maltu do absolutní roviny – bavíme se zde milimetru. Samotné cihly není možné pokládat na desku „na sucho“, ale je vždy nutné kvůli rozložení váhy domu použít minimálně 10mm vrstvu zakládací malty. V místech, která jsou níže, bude vrstva adekvátně zvětšena. Vrstva by myslím neměla být větší než 40 mm – nebo alespoň tak vysokou vrstvu nedělat najednou.

Na tuto „akci“ jsem si sám netroufl a tak poprvé na stavbu přijel zedník. Ne, že bych to nezvládl, ale na takovouhle věc je lepší, když to dělá někdo, „kdo to už někdy viděl„. Samozřejmě zedník zná různé fígle, které zjednoduší a zrychlí stavbu.

Na založení jsem sehnal zakládací sadu. Po příjezdu zedníka se však nepoužila – říkal, že to nikdy nepoužíval a že jen naměříme výšky a založíme to bez toho…oukej říkám. On je tu profík...
Pomocí nivelačního přístroje jsme našli nejvyšší místo na desce. Postupně jsme oměřili všechny rohy a další místa – křídou se na zem napsaly rozdíly výšek od nejvyššího bodu. Zedník tedy založil do potřebné výšky všechny čtyři rohy domu. Výšky se opět následně změřily nivelačním přístrojem, doměřily se pozice a úhlopříčky (je nutné mít místo na desce, aby bylo možné tyto parametry měřit pásmem, nebo laserem). Když vše souhlasilo s dokumentací, natáhl se mezi rohovými cihlami provázek. Uprostřed stěn se provázek ještě podložil cihlou, která se opět pomocí nivelačního přístroje uložila do přesné výšky – provázek se vlastní vahou prověšuje!

Když byl natažen provázek, míchal jsem zakládací maltu, nosil cihly a asistoval zedníkovi. Ten měl neustále k dispozici potřebné cihly (30, 30 půlená, 30 rohová, 24). Ty zakládal do roviny, vše ověřoval podle nataženého provázku, vodováhy a nivelačním přístrojem. Všechny rohy se výškově i pozičně krásně sešly.

Abych mohl pokračovat sám, založil zedník ještě ve všech čtyřech rozích cihly. Zde se začíná dělat vazba zdiva. Je nutné používat rohové cihly (30 R), půlené cihly (30 1/2) a samozřejmě celé cihly (30). Zrovna u 30 cm cihly (půdorys cihly je 30 * 25 cm) je vazba pouhým pootočením o 90° nedostatečná. V jedné řade se tedy začíná plnými cihlami, v další řadě rohovou, půlenou a plnou. Vazba vychází na necelou polovinu cihly. Celkem bylo založeno 6 vrstev – výška, která se dá dělat víceméně bez lešení.

Cihly se lepí na zdící pěnu Porotherm Dryfix, která byla v ceně cihel. Pěna zase tolik nepění (a je dost drahá), takže místa, kde na sebe „na tupo“ navazují cihly (takové ty několikacentimetrové mezery) jsem vypěňoval běžnou pistolovou nízkoexpanzní pěnou a z vnějších stran cihly zamázl maltou.
Pěna Porotherm má jiný závit než běžné nízkoexpanzní pěny. Musel jsem tedy ještě koupit jednu pistoli (Stejně je potřeba mít pistolí víc. Přehazovat flašku s pěnou je nereálné). Tato pistole musí mít nižší šroubení – používám pistoli Festa 38016. Jde o obyčejnou pistoli asi za 250 Kč.

Ideální je, když jde vše udělat bez řezání cihel. V praxi je toto spíše nereálné, takže je potřeba některé cihly doříznout. Používal jsem úhlovou brusku s 250mm diamantovým kotoučem a ruční vidiovou pilku. Cihly mají docela silné přepážky, takže je nutné řezat spíše pomalu a na pilu netlačit. Ostatně jako vždy.

To vše se stihlo ve dvou lidech za „pracovní den a půl“. Celkem nějakých 13 hodin. Stěny mezi rohy vyskládám sám pomocí provázku, vodováhy a pár tipů a triků od zedníka. Bude potřeba si hlídat vazbu cihel, roviny atd…

Články ohledně této stavby vychází také na mém webu https://www.mylms.cz/stavba-domu/. Tam naleznete plnohodnotnou verzi článku s obrázky uvnitř článku a někdy i s doprovodným videem.

Jak odhadnout cenu materiálu a vyhnout se nečekaným výdajům? Postavte si dům z ekologických pálených cihel Porotherm. Kalkulaci potřebného množství materiálu i jeho ceny vám odborníci zpracují dlouho před tím, než poprvé kopnete do země.

Zpracování kalkulace je zdarma pro každého

Možná si lámete hlavu nad tím, na kolik vás realizace hrubé stavby přijde. Chcete mít jasno? Stačí, když na porotherm.cz vyplníte formulář s žádostí o kalkulaci stavebního materiálu, která je nezávazná a zdarma pro každého. Na nic nečekejte a nechejte si cenový odhad zpracovat právě teď, ať už jste na dovolené u moře, na výletě po Česku nebo třeba doma u bazénu.

Jednovrstvé zdivo pro zdravé a ekologické bydlení

V poslední době se upřednostňuje realizace domů z jednovrstvého zdiva, tedy bez dodatečného zateplení. Za tímto účelem se využívají pálené cihly Porotherm T Profi, které jsou vyplněné izolací z minerální vaty. Protože se cihly vyrábí z přírodních materiálů, nezpůsobují alergie a omezují riziko vzniku plísní. Bydlení v domě z moderních cihel je zdravé a ekologické.

Postavte si dům z pálených cihel svépomocí

Stavební systém Porotherm je ideální pro svépomocnou stavbu domu. Cihly jsou dokonale vybroušené a vzájemně se spojují lepidlem nebo maltou. Navíc si můžete objednat službu „Proškolení ze založení zdiva“. Zkušený technik vyzdí první řadu cihel a předá vám cenné rady a tipy, jak ve zdění pokračovat.

Od kalkulace k samotné realizaci je cesta kratší, než se na první pohled zdá.

Začněte plánovat už teď a za pár měsíců můžete stavět!

Oplocení

V první řadě bylo pro nás nutností pozemek oplotit a to z několika důvodů. Zabráníme tím nebo alespoň ztížíme vniknutí cizím osobám na pozemek za účelem něco odcizit nebo třeba dětem. Tam by mohlo hrozit zranění pádem do nějaké jámy nebo poraněním o nějaký roksor, co kouká ze země nebo betonu. Dále budeme vědět přesně hranice pozemku, takže se nestane, že by jsme materiál či zeminu složili třeba z části na cizí pozemek. Co se týče stavby plotu, neměl jsem dosud s tím žádné zkušenosti a sám jsem si na to netroufl. Zkusili jsme tedy poptat několik firem. Nabídková cena všech firem byla takřka totožná, pohybuje se to kolem 1000-1200 Kč za metr plotu vč. DPH. Náš plot je dlouhý 75m, takže se nám to zdálo docela drahé. Nakonec jsem sehnal bývalého kolegu z práce, který se stavbou plotu má zkušenosti a souhlasil, že mi s výstavbou pomůže. A to nejen plotu, ale nakonec celého domu. Takže jsem projel internet, našel materiál za rozumnou cenu a dali se do díla. První den se vrtali díry na sloupky vypůjčeným benzínovým vrtákem, usadili a obetonovali sloupky. Aby byly sloupky ve stejné výšce, bylo potřeba je všechny nejdříve pomocí nivelačního přístroje znivelovat do roviny. Druhý den se obetonovali vzpěry a nasadilo pletivo. S výsledkem jsme byli spokojeni. Do čela pozemku, kde je přístupová komunikace se oplocení řešilo mobilním plotem, protože v budoucnu zde bude betonová podezdívka. Ten jsme za velmi dobré peníze sehnali v Polsku, odkud nám ho i přivezli. Instalace je velmi jednoduchá, takže jsme s přítelkyní měli za chvíli nainstalováno. V místě vjezdu na pozemek jsme na plot dali kolečko a řetěz se zámkem místo kovové spojky. Tím byl pozemek kompletně oplocen.

Stavební domek a WC

Bylo zapotřebí také udělat nějaké to sociální zázemí, mít se kam schovat před deštěm, kam uložit chladničku na pití a jídlo, kde uvařit kafe a v neposlední řadě si dojít na záchod. Četl jsem, že spousta svépomocníků boudu na nářadí řeší plechovými garážemi z Polska. I já o ní vážně uvažoval, ale z estetického hlediska se nám vůbec nelíbila. Na stavbě by to bylo ale jedno. Jenže do budoucna by jsme podobnou boudu chtěli mít na zahradě na nářadí a tak jsme nakonec vybrali jinou, která se nám líbila a do budoucna by jsme ji jen přemístili a sloužila by dál i po stavbě (pokud tu stavbu přežije :D), tím by jsme zabili dvě mouchy jednou ranou. Domek jsem tedy objednal, s kamarádem za 12 hodin sestavili. Byla to hrozná drbačka, snad milion šroubků :) Ale jsme s ní spokojeni, už ji otestoval vítr i silný déšť a drží a uvnitř sucho. Dále zajistit WC, aby jsme nemuseli chodit do křoví...vlastně do jakého?! Všechno křoví už jsem vysekal. Mobilní WC lze zapůjčit, ale je to dlouhodobě nevýhodné, takže klasickou kadibudku. Tu je možno třeba z OSB desek stlouct doma v garáži, ale svůj čas jsem chtěl spíše věnovat jiným, důležitějším věcem na stavbě. Opět přišel na řadu internet a tak jsem zakoupil klasickou dřevěnou kadibudku, která byla během hodiny postavená. Žádný zázrak to není, chtěla by ještě ošetřit nějakým nátěrem, ale za to potěšilo vyřezané srdíčko ve dveřích :)

Elektřina, voda, kanalizace

Bez přísunu vody a elektřiny stavbu z dlouhodobého hlediska táhnout také nejde, takže další krok byl vcelku jasný. Pozemek připojit na sítě, které jsou na hranici pozemku. Sedl jsem k internetu a pohledal v okolí lidi s bagrem. Nejbližší byl 300m od našeho pozemku a hned trefa do černého. Není pracovně plně vytížený, férové jednání a dobrá cena. Další den tedy najel s bagrem na pozemek a začal ho trochu porovnávat, protože někde byli prohlubně a někde zase výstupky. Udělal i menší skrývku ornice v místě, kde jsme vyznačili budoucí dům. Pak vykopal jámu pro vodoměrnou a revizní šachtu a díru u pojistkové skříně pro osazení rozvaděče pro elektroměr. Tím byla jeho práce pro teď hotová.

Rozvaděč jsem usadil do betonového lůžka a lehce obetonoval. Pak byl spojen kabelem CYKY 5x10 s pojistkovou skříní a hlavní přívodní kabel do domu stejného průměru byl přes hlavní jistič 3x32A ukončen stavebním rozvaděčem. Druhý den přijel revizák a vystavil revizi. Tím elektřina hotová a můžeme jít žádat na ČEZ.

Do jámy jsme hodili kamenivo a srovnali. Pak jsem přivezl z betonárky 0,5m3 betonu a cca 2/3 naházel na dno a přidal kari síť 6x15x15 a vytvořil tak asi 10 cm desku pro šachtu. Tu jsem pak položil na desku a srovnal do roviny. Zbytkem betonu jsem obetonoval spodní patku šachty. Nějaký ten beton jsem hodil i pod revizní šachtu, kterou jsem rovnou připojil na kanalizační síť. Připojení šachty k domu proběhne až v pozdější fázi stavby. Vodovodní hadici 32mm jsem protáhl oběma prostupy šachty a konec na pozemku opatřil kulovým ventilem a ventilem na připojení zahradní hadice. Pak už jsme jen zažádali o připojení vodoměru, který byl za pár dní úspěšně osazen. Můžeme napouštět bazének :)

Nářadí

A naposledy bylo zapotřebí se vybavit potřebným nářadím, které během stavby je zapotřebí. Některé věci jsme už měli, ale spousta bylo potřeba dokoupit. Jako např. kolečka, kvalitní elektrické nářadí (vrtačka, bruska, atd.), vodováhy, provázky, tužky atp. Např. nivelační přístroj už teď v úvodu stavby se ukázal, jako velmi užitečný pomocník a všem svépomocníkům, kteří staví od základů ho vřele doporučuji.

Teď, když máme staveniště dostatečně připravené, můžeme se pustit do základů a základové desky tvořené systémem Elegohouse. Držte nám palce ať se vše v další etapě vydaří a my se tak brzy můžeme projít po budoucích základech našeho nového domova...

Nejdříve jsem zakoupil potřebné dřevo. Podlážky jsem vyráběl z 32 mm silného smrkového řeziva různých šířek (prostě to, co měli na pile). Větší tloušťka dřeva přijde vhod, protože 1,5 m dlouhé podlážky se daleko méně prohýbají. Je pak na ně možné umístit více materiálu. Je možné po nich jezdit s kolečkem apod.

Rozměr podlážek je 150*50cm. Zakoupené dřevo jsem položil vedle sebe a kombinoval, dokud nevznikl 50cm široký pruh (žádné jsem podélně nemusel řezat). Poté jsem naměřil rozměr 150cm a dřevo nařezal. Takto jsem si vyrobil 6 kupek dřeva na jednotlivé podlážky. Dále jsem nařezal 12 půlmetrových prken na spojení podlážek. U těch je jejich šířka v podstatě libovolná.

Na kozy jsem položil fošny a naměřil pozici příčného dřeva. To je vzdáleno od kraje vždy 100mm. Oproti originálním podlážkám jsem neumisťoval prostřední podpory. Zatím nebyly potřeba, možná je případně doplním – díky tloušťce dřeva se podlážky neprohýbají ani při větším zatížení. Celek jsem sbil dohromady hřebíky 2,7*70mm. Do každého prkna 8 hřebíků – 4 z jedné a 4 z druhé strany. Špičky hřebíků jsem zatloukl do boku, aby se o ně někdo nezranil a aby bylo složitější hřebík vyndat.

Podlážky jsem umisťoval buď přímo na kozy, nebo pokud byla potřeba větší délka, tak na dva trámy, které byly položeny na kozy a na ně podlážky. Většinou jsem podlážky ještě sešrouboval s trámy dohromady pomocí šroubů s Torx hlavou. Montáž i demontáž potom byla velice snadná a stabilita poměrně vysoká. Samozřejmě, není to nic, z čeho by „bezpečák“ skákal až do stropu…i když možná spíš ano ?

Články ohledně této stavby můžete také najít na mém webu https://www.mylms.cz/stavba-domu/